Las algas en el acuario son un desafío inevitable para todos los acuaristas, incluso para los más expertos. De hecho, muchos principiantes llegan a abandonar este hobby al enfrentarse a un acuario invadido por algas y no saber cómo controlarlas de manera efectiva.
En este artículo descubrirás cómo identificar los distintos tipos de algas, comprender las causas de su aparición y, lo más importante, aprenderás las estrategias más efectivas para eliminarlas y prevenir que aparezcan de nuevo.
Índice
- 1 ¿Por qué aparecen algas en el acuario?
- 2 Tipos de algas en el acuario
- 3 Productos para eliminar algas del acuario
- 4 ¿Algas en el acuario? Peces come algas
¿Por qué aparecen algas en el acuario?
Las algas son la causa de un desequilibrio de nutrientes e iluminación en el acuario.
Las plantas necesitan la cantidad justa de iluminación y nutrientes para un crecimiento óptimo. Si les das demasiada luz y no tienes suficientes nutrientes, las algas aprovecharán el exceso de luz y se multiplicarán. Si abonas mucho pero no tienes suficiente luz, las algas aprovecharán esos nutrientes adicionales.
Tipos de algas en el acuario
Algas marrones (Diatomeas)
Las algas marrones, también conocidas como diatomeas, son comunes en acuarios nuevos y en acuarios con un mal mantenimiento. Su color marrón característico suele aparecer en el sustrato, cristales y decoraciones. Estas algas están formadas por microorganismos unicelulares con paredes celulares ricas en silicio.

Causas por las que aparece el alga marrón
Fase de ciclado: Las diatomeas suelen aparecer en acuarios nuevos, o en fase de ciclado durante las primeras semanas como parte del propio proceso de maduración.
Altos niveles de silicato (SiO₂): Los silicatos pueden provenir del agua del grifo, o incluso del tipo de arena de sílice utilizada.
Exceso de nutrientes: En acuarios maduros y con carga biológica alta puede aparecer alga diatomea si los niveles de nitratos (NO₃) y fosfatos (PO₄) son altos.
Falta de luz adecuada: Las diatomeas prosperan en condiciones de poca luz o luz de baja calidad.
Soluciones para eliminar el alga marrón
Ciclado: Si estás en fase de ciclado del acuario no debes hacer nada, cuando termine, esta alga desaparecerá sola.
Reducción de silicatos: Usa agua de osmosis inversa o agua embotellada en lugar de agua de grifo si los silicatos son elevados. Los tests de silicato pueden ayudarte a medir su concentración.
Filtra el agua con un medio anti-silicatos como resinas adsorbentes como por ejemplo: Seachem PhosGuard.
Mejora de la iluminación: Mejora la iluminación y pon una pantalla mas adecuada para las plantas del acuario, con un espectro entre 6,500 y 7,500 Kelvin. En este vídeo te enseño a elegir la iluminación correcta para tu acuario.
Mantén un fotoperiodo constante de 6-8 horas diarias para evitar condiciones ideales para las diatomeas.
Limpieza y mantenimiento: Limpia todas las superficies cubiertas de alga con un cepillo y sifona bien la grava.
Cambios regulares de agua: Realiza cambios semanales del 30-50% para reducir los nitratos y fosfatos en el agua.
Comedores de algas: Los caracoles neritina son muy efectivos para consumir diatomeas en superficies duras como cristales y decoraciones. Sin embargo, no representan una solución definitiva. Son incansables raspando los cristales y la decoración, pero solo consiguen dejar marcas visibles en las superficies por donde pasan y no lograrán eliminar por completo las algas del acuario.
Los Otocinclus affinis son peces pequeños que también se alimentan de diatomeas y son seguros para acuarios plantados.
Anti algas: Como opción comercial puedes utilizar algunos productos anti algas. Sin duda mi favorito el APT FIX.
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Algas diatomeas verdes (alga unicelular)
Las algas verdes unicelulares son responsables de la «agua verde», una situación en la que el agua del acuario se vuelve turbia o completamente opaca con un tono verde.

Causas de las algas diatomeas verdes
Exceso de luz: Fotoperiodos prolongados (más de 10 horas diarias) o luz solar directa sobre el acuario.
Altos niveles de nutrientes: Concentraciones elevadas de nitratos y fosfatos debido a sobrealimentación o acumulación de desechos.
Falta de plantas: En un acuario sin plantas naturales las algas unicelulares tienen ventaja.
Acuario inmaduros: Estas algas pueden aparecer en acuarios nuevos o cuando se ha muerto parte o totalmente la colonia bacteriana de el filtro.
Soluciones para eliminar el agua verde
Reducción de la luz: Disminuye el fotoperiodo a 6-8 horas diarias y evita que la luz solar directa llegue al acuario.
Cambios de agua frecuentes: Realiza cambios de agua del 50% cada 2-3 días para reducir los nutrientes. Usa agua libre de fosfatos si es posible y alimenta a los peces con moderación para evitar el exceso de comida en descomposición.
Colonia bacteriana: Refuerza la colonia bacteriana del filtro añadiendo bacterias como el Estability.
Apagón del acuario: En casos graves, realiza un «apagón» 5 a 7 días.
- Apaga las luces del acuario y cúbrelo para bloquear toda la luz. A los peces y plantas no les pasará nada.
- Durante este tratamiento se puede destapar el acuario para alimentar a los peces sin problema.
- Pasados 5 o 7 días realizar un cambio de agua del 50% y volver a añadir bacterias.
- Si el alga persiste se puede repetir el tratamiento durante 4 días más.
Filtración UV: Como opción comercial, instala un esterilizador UV. Estos dispositivos eliminan las algas unicelulares al pasar el agua por luz ultravioleta, aclarando el agua en pocos días.
Alga punto verde
El alga punto verde es una de las algas más comunes que pueden aparecer en nuestros acuarios. Aunque es de las algas menos agresivas, puede convertirse en un problema estético si no se controla.
Esta alga se manifiesta como pequeños puntos verdes adheridos a cristales, decoraciones y, en algunos casos, hojas de plantas.

Causas del alga punto verde
Iluminación demasiado intensa o prolongada: Los fotoperiodos superiores a 10 horas diarias o luces con espectros inadecuados fomentan la aparición del alga punto verde.
Exposición a la luz solar directa: Si el acuario está cerca de una ventana, la luz natural puede intensificar su aparición y crecimiento.
Bajos niveles de fosfatos (PO₄): A diferencia de muchas otras algas, esta especie tiende a proliferar en acuarios donde los fosfatos están por debajo de las concentraciones óptimas. Esto puede ocurrir cuando se realizan cambios de agua frecuentes sin reponer los nutrientes necesarios o si no se abona adecuadamente.
Altos niveles de nitratos (NO₃): Un exceso de nitratos combinado con una carencia de fosfatos crea un desbalance que favorece el crecimiento del alga punto verde. Este desequilibrio suele ser el resultado de sobrealimentación, acumulación de desechos o una carga biológica alta en el acuario.
Falta plantas naturales saludables: Las plantas naturales en el acuario compiten contra las algas por los nutrientes disponibles. Si no hay suficientes plantas o si estas están debilitadas, las algas tienen ventaja.
Soluciones para el alga punto verde
Ajuste de la iluminación: Reduce el fotoperiodo, mantén las luces encendidas durante 6-8 horas al día y utiliza luces con un espectro de entre 6,500-7,500 Kelvin, que favorecen el crecimiento de plantas en lugar de algas.
Evita la luz solar directa colocando cortinas en las ventanas o mueve el acuario de sitio.
En este vídeo te enseño a elegir la iluminación correcta para tu acuario.
Equilibra los parámetros: Aplica abonos líquidos que contengan fosfatos (PO₄) para equilibrar la relación nitrato/fosfato. Una proporción ideal es 10:1 (10 ppm de nitratos por 1 ppm de fosfatos). Realiza cambios de agua regulares del 30-40% para disminuir los niveles excesivos de nitratos.
Comedores de algas: Los caracoles neritina son muy efectivos para eliminar el alga punto verde de superficies duras como cristales y decoraciones. Sin embargo, no representan una solución definitiva.
Limpieza manual y mantenimiento: Usa un raspador, un imán o una cuchilla especifica para acuarios para eliminar el alga de los cristales.
No olvides sifonear el sustrato durante los mantenimientos. Esto elimina restos orgánicos que pueden descomponerse y alimentar las algas.
Alga green dust
Aunque comparte ciertas similitudes con el alga punto verde, existen diferencias clave que debes conocer para eliminarla correctamente.
Mientras que el alga punto verde se manifiesta como pequeños puntos circulares adheridos a superficies, el alga Green Dust aparece como una capa verde que cubre principalmente los cristales y, a veces, las hojas de las plantas. Este alga no es perjudicial para los habitantes del acuario, pero puede resultar molesta por razones estéticas.

Diferencias:
- La alga Green Dust forma una capa polvorienta que puede desprenderse fácilmente al pasar un raspador.
- La alga punto verde forma puntos duros y pequeños que son más difíciles de raspar y no se dispersan como polvo.
Causas por las que aparece el alga Green Dust
Ciclos biológicos: Es común en acuarios nuevos o en fase de ciclado, donde el ecosistema aún no está equilibrado.
Un desequilibrio en la población de bacterias beneficiosas del filtro puede favorecer la aparición del alga Green Dust.
Altos niveles de nitratos y fosfatos: Un exceso de nitratos (NO3) y fosfatos (PO4) favorece el crecimiento de este alga.
Materia orgánica en descomposición: Restos de comida, hojas muertas y desechos de peces que se acumulan en el acuario contribuyen al exceso de nutrientes en el agua que estas algas pueden aprovechar.
Iluminación demasiado intensa o prolongada: Una iluminación intensa (>10 horas) y prolongada favorece el crecimiento de esta alga.
CO₂: Fluctuaciones en los niveles de CO₂ o una insuficiente concentración pueden favorecer su aparición.
Soluciones para el alga Green Dust
Dejar completar el ciclo de vida: En ocasiones, dejar que complete su ciclo de vida es una solución efectiva. Esto implica no limpiar los cristales durante 2-3 semanas, permitiendo que las esporas maduren y desaparezcan naturalmente. Una vez que la capa verde comienza a desprenderse por sí sola, limpia los vidrios y realiza un cambio de agua para sifonarla.
Reducir los niveles de nitratos y fosfatos: Realiza cambios de agua semanales del 30-40% y usa tests para monitorear los niveles de nutrientes. Asegúrate de mantener una relación adecuada entre nitratos y fosfatos, generalmente en una proporción de 10:1.
Ajuste de la iluminación: Reduce el fotoperiodo y mantén las luces encendidas durante 6-8 horas al día.
Utiliza luces con un espectro de entre 6,500-7,500 Kelvin, que favorecen el crecimiento de plantas en lugar de algas.
En este vídeo te enseño a elegir la iluminación correcta para tu acuario.
Comedores de algas: Los caracoles, especialmente las especies como Neritina y Planorbis, son efectivos para controlar ciertos tipos de algas. Sin embargo, no representan una solución definitiva. Son incansables raspando los cristales y la decoración, pero solo consiguen dejar marcas visibles en las superficies por donde pasan y no lograrán eliminar por completo las algas del acuario.
Uso de CO₂: Si usas un sistema de CO₂, ajusta los niveles entre 20-30 ppm para favorecer el crecimiento de las plantas y reducir las algas.
Mantener el acuario saludable: Retira hojas muertas y restos de comida. Sifonea el sustrato regularmente y asegúrate de que el filtro esté limpio.
Introducir plantas de rápido crecimiento: Estas plantas ayudan a consumir los nutrientes disponibles, compitiendo directamente con las algas y evitando su aparición.
Alga filamentosa verde
El alga filamentosa verde es un problema común en acuarios y se caracteriza por formar hilos o filamentos de color verde que se adhieren a plantas, decoraciones y superficies del acuario. Aunque en pequeñas cantidades puede ser inofensiva, su crecimiento descontrolado afecta la estética y puede competir con las plantas por nutrientes y luz, perjudicando su desarrollo.

Causas por las que aparece alga filamentosa
Nitratos elevados (NO₃): Los niveles por encima de 20 ppm favorecen el crecimiento del alga filamentosa verde. Esto ocurre comúnmente en acuarios con una población excesiva de peces o con restos orgánicos acumulados.
Fosfatos elevados (PO₄): Valores superiores a 1 ppm pueden disparar su crecimiento. El fosfato se acumula a partir de comida no consumida, excrementos o un mal abonado del acuario.
Desequilibrio entre nitratos y fosfatos: Si estos nutrientes no están en la proporción ideal (relación 10:1), las algas tienden a aprovechar los excesos.
Fotoperiodo excesivo: Más de 8-10 horas de luz diaria fomenta el crecimiento descontrolado. Es común en acuarios donde no se usa temporizador.
Intensidad lumínica alta: Las lámparas LED demasiado potentes, especialmente en acuarios poco plantados, proporcionan condiciones óptimas para las algas.
Espectro lumínico incorrecto: Una luz con un espectro alto en la gama azul (actínico) favorece a las algas filamentosas, ya que este rango es fácilmente absorbido por ellas.
Otras causas:
- Carencia o baja inyección de CO₂.
- Pequeñas concentraciones de amoniaco (puede ser por una filtración insuficiente).
- Puede aparecer durante la fase de ciclado del acuario.
Solución para eliminar algas filamentosas
Retirada manual: Retira manualmente las algas filamentosas con la ayuda de un cepillo. Este método es sencillo y efectivo para eliminar grandes cantidades rápidamente.
Control de nitratos y fosfatos: Realiza test regularmente. Mantén los nitratos entre 5-10 ppm y los fosfatos por debajo de 0,5 ppm.
Cambios de agua regulares: Cambia entre el 30% y el 50% del agua del acuario cada semana, especialmente si los nitratos superan los 20 ppm. Usa agua de osmosis inversa si el agua del grifo contiene nitratos elevados. Aprovecha para sifonar bien el sustrato.
Equilibrio de nutrientes: Sigue la relación Redfield (10 partes de nitrato por cada 1 de fosfato) para mantener un equilibrio ideal. Si los fosfatos son altos, reduce su nivel antes de abonar con nitratos.
Optimización de la Iluminación: Usa un temporizador para garantizar un fotoperiodo de 6 a 8 horas diarias. Si el acuario está cerca de una ventana, bloquea la luz natural con cortinas o la persiana. Asegúrate de que las luces tengan un espectro adecuado para plantas acuáticas (entre 6,500 y 7,500 Kelvin). En este vídeo te enseño a elegir la iluminación correcta para tu acuario.
Plantas de crecimiento rápido: Introduce en el acuario plantas de crecimiento rápido, ya que consumen rápidamente los nutrientes y limitan los recursos disponibles para las algas.
Aumentar el CO₂: Si usas sistemas de CO₂, asegúrate de mantener niveles estables entre 20-30 ppm. En acuarios sin CO₂, considera añadir líquidos como Flourish Excel, que también actúan como alguicidas suaves.
Comedores de algas: Algunos animales pueden ayudarte a mantener el alga filamentosa bajo control. Sin embargo, no representan una solución definitiva.
- Caracoles neritina: Opción para superficies duras como cristales y decoraciones.
- Peces Siamensis (Crossocheilus oblongus): Especialistas en el consumo de algas filamentosas. Muy eficaces en acuarios muy grandes.
- Gambas Amano (Caridina multidentata): Estas gambas son particularmente eficaces y seguras para acuarios plantados.
Agua oxigenada: Añadir agua oxigenada sobre la zona afectada ayuda bastante (proporción: 10ml cada 100 litros).

Anti Algas: Como opción comercial puedes utilizar algunos productos anti algas. Sin duda mi favorito el APT FIX.
Productos específicos:
Algas filamentosas marrones
El alga filamentosa marrón es menos común que la verde, pero puede convertirse en un problema en acuarios si no se controla a tiempo. Este tipo de alga forma largos filamentos de color marrón que suelen adherirse a plantas, decoraciones y superficies del acuario.

Causas por las que aparece alga filamentosa marrón
Fosfatos (PO₄³): Un nivel elevado de fosfatos, es una de las causas principales. Los fosfatos suelen provenir de restos de comida en descomposición, desechos de los peces y abonos mal dosificados.
Nitratos (NO₃): El exceso de nitratos puede favorecer el crecimiento de este tipo de alga. Esto ocurre especialmente en acuarios con una alta carga biológica.
Iluminación insuficiente o de mala calidad: Un acuario con baja intensidad de luz puede favorecer la proliferación de algas marrones en lugar de plantas, que necesitan más luz para competir. una iluminación el un rango inferior a 6,500 Kelvin, tiende a beneficiar a las algas marrones.
Poco CO₂: Bajos niveles de CO₂ en el acuario puede favorecer su aparición.
Otras causas:
- Silicatos en el agua: Estos suelen estar presentes en el agua de grifo o en sustratos que lo liberan.
- Plantas débiles o insuficientes: Si no hay suficientes plantas saludables, las algas encuentran poca competencia para consumir los nutrientes del agua.
- Fase de ciclado: En acuarios nuevos, esta alga puede aparecer temporalmente mientras el ecosistema se estabiliza.
Soluciones para el alga filamentosa marrón
Retirada manual: Retira manualmente las algas marrones de superficies y plantas con un cepillo suave o pinzas. Este método es sencillo y efectivo para eliminar grandes cantidades rápidamente.
Cambios de agua regulares: Cambia entre el 30% y el 50% del agua del acuario cada semana, especialmente si los nitratos superan los 20 ppm. Usa agua de osmosis inversa si el agua del grifo contiene nitratos o fosfatos elevados. Aprovecha para sifonar bien el sustrato.
Control de nitratos y fosfatos: Realiza test regularmente. Mantén los nitratos entre 5-10 ppm y los fosfatos por debajo de 0,5 ppm.
Equilibrio de nutrientes: Sigue la relación Redfield (10 partes de nitrato por cada 1 de fosfato) para mantener un equilibrio ideal. Si los fosfatos son altos, reduce su nivel antes de fertilizar con nitratos.
Mejorar la iluminación: Asegúrate de usar una pantalla con un espectro de luz adecuado, entre 6,500 y 7,500 Kelvin. Usa un temporizador para garantizar un fotoperiodo de 6 a 8 horas diarias. En este vídeo te enseño a elegir la iluminación correcta para tu acuario.
Aumentar el CO₂: Añade un sistema de CO₂, asegúrate de mantener niveles estables entre 20-30 ppm. En acuarios sin CO₂, considera añadir líquidos como Flourish Excel, que también actúan como alguicidas suaves.
Comedores de algas: Algunos animales pueden ayudarte a mantener el alga filamentosa bajo control. Sin embargo, no representan una solución definitiva.
- Caracoles neritina: Opción para superficies duras como cristales y decoraciones.
- Gambas Amano (Caridina multidentata): Estas gambas son particularmente eficaces y seguras para acuarios plantados.
Agua oxigenada: Añadir agua oxigenada sobre la zona afectada ayuda bastante (proporción: 10ml cada 100 litros).
Anti Algas: Como opción comercial puedes utilizar algunos productos anti algas. Sin duda mi favorito el APT FIX.
Productos específicos:
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Alga Cladophora
El alga Cladophora es un tipo de alga verde que crece formando filamentos ramificados y puede confundirse fácilmente con musgos.
También la podemos encontrar comercialmente en forma de bola llamada musgo de Marimo o simplemente Cladophora aegagropila. Sin embargo, cuando aparece de forma invasiva en el acuario, puede colonizar rocas, plantas y decoraciones, volviéndose muy difícil de controlar debido a su estructura densa y resistente.
Causas por las que aparece el alga cladophora
Iluminación intensa: La Cladophora prospera en acuarios con luz fuerte y prolongada. Un fotoperiodo de más de 8 horas al día puede favorecer su desarrollo.
Desequilibrios en los parámetros: Una relación desbalanceada entre nitratos (NO₃) y fosfatos (PO₄), como un exceso de uno y deficiencia del otro, crea un entorno ideal para esta alga. Por ejemplo, niveles superiores a 20 ppm de nitratos junto con fosfatos por debajo de 0.5 ppm pueden incentivar su crecimiento.
Acumulación de materia orgánica: Los desechos acumulados, como restos de alimentos, heces de peces y hojas en descomposición, liberan nutrientes que alimentan a la Cladophora.
Falta de CO₂: En acuarios plantados, niveles bajos de CO₂ dificultan el crecimiento de las plantas, dando ventaja a la Cladophora para competir por nutrientes.
Introducción accidental: Puede entrar al acuario a través de plantas, rocas o decoraciones infectadas. Sobre todo, nunca introduzcas bolas de Cladophora como decoración en tu acuario.

Soluciones para eliminar el alga cladophora
Eliminación manual: En algunas ocasiones es posible retirar fácilmente algunas invasiones de este alga. Usa pinzas para retirar los filamentos adheridos a rocas, troncos o plantas.
Si está presente en decoraciones que son fácil de sacar fuera del acuario, retíralas y límpialas con agua caliente y un cepillo. Incluso, si es posible, se pueden hervir las rocas o los troncos.
Anti algas: Aplica APT FIX directamente sobre las áreas afectadas con una jeringa. Dosifica 1ml por cada 10 litros de agua.
Algunas alternativas es utilizar Glutaraldehído (Flourish Excel) directamente sobre las áreas afectadas con una jeringa. Dosifica 2-3 ml por cada 10 litros de agua o peróxido de hidrógeno (H₂O₂) al 3% con cuidado, aplicando 1-2 ml por cada 10 litros directamente sobre el alga.
Invertebrados come algas: Las gambitas Amano (Caridina multidentata), pueden alimentarse de Cladophora en sus primeras etapas.
Los caracoles Nerita también son útiles, aunque su eficacia es limitada en casos severos.
Mejora de condiciones: Ajusta la relación nitrato/fosfato a un rango equilibrado, como 10:1 (10 ppm de nitratos por 1 ppm de fosfatos).
Aumenta el nivel de CO₂ a 20-30 ppm si usas inyección de CO₂.
Reducción de fotoperiodo: Reduce el tiempo de la iluminación a 6-7 horas diarias.
Cianobacteria (alga azul)
La cianobacteria, también conocida como alga azul-verde, es en realidad una bacteria fotosintética que se comporta de manera similar a las algas. Su apariencia viscosa y de color verde oscuro o azul verdoso puede cubrir rápidamente el sustrato, las plantas y las decoraciones del acuario, liberando un olor desagradable.

¿Qué son las cianobacterias?
Las cianobacterias son microorganismos unicelulares que pueden agruparse en colonias visibles. Estas bacterias tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, lo que les permite aprovechar tanto la luz como los nutrientes presentes en el agua. Su crecimiento rápido y su capacidad para cubrir grandes áreas las hacen difíciles de manejar si no se aborda su causa raíz.
Causas por las que aparece cianobacteria
Fosfatos elevados y nitratos demasiado bajos: Las cianobacterias prosperan en aguas con altos niveles de fosfatos, superiores a 1 ppm. Los fosfatos suelen provenir de restos de comida, fertilizantes y desechos de peces en descomposición. Curiosamente, las cianobacterias tienden a aparecer en acuarios con un desequilibrio donde los fosfatos están altos, pero los nitratos son muy bajos (<5 ppm).
Mala circulación del agua: Las zonas del acuario con circulación insuficiente o estancada favorecen la proliferación de cianobacterias, ya que en estos lugares se acumulan nutrientes que proporcionan un entorno ideal para su desarrollo.
Acumulación de materia orgánica: La acumulación de materia en descomposición como restos de comida, heces de peces y hojas muertas en el sustrato genera una fuente constante de nutrientes para las cianobacterias.
Fotoperiodo excesivo: Iluminaciones superiores a 8-10 horas diarias pueden favorecer el crecimiento de estas bacterias.
Sustrato inmaduro: Un sustrato donde aún no se ha desarrollado una colonia fuerte de bacterias beneficiosas permite que las cianobacterias se establezcan y proliferen, invadiendo rápidamente su superficie y expandiéndose a las decoraciones y plantas.
Soluciones para combatir las cianobacterias
Cambios de agua: Realiza cambios regulares del 30-50% usando agua de osmosis inversa para diluir los fosfatos y reducir la alimentación de los peces.
Sifonado del sustrato: Aprovecha los cambios de agua para aspirar tanto las cianobacterias como los restos orgánicos acumulados en el sustrato, eliminando así una de las principales fuentes de nutrientes que favorecen su crecimiento.


Reduce el fotoperiodo: Mantén las luces encendidas solo entre 6 y 8 horas diarias. Asegúrate de utilizar iluminación con un espectro adecuado para las plantas.
Uso de resinas anti-fosfatos: Productos como Seachem PhosGuard son eficaces para reducir los niveles de fosfatos en el acuario.
Mejora de la circulación: Aumenta ligeramente el caudal del filtro para garantizar que el agua circule correctamente por todo el acuario.
Refuerza la colonia bacteriana del sustrato: Añade bacterias beneficiosas que se establecen en el sustrato y compiten directamente con la cianobacteria. La mejor opción es sin duda MICROBE-LIFT Substrate Cleaner.
Pequeños brotes: Si detectas pequeños brotes de cianobacterias en áreas localizadas del acuario, como en una esquina del sustrato o sobre una decoración, puedes tratarlos de forma puntual utilizando agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) o productos específicos.
Por ejemplo:
- Agua oxigenada: Aplica una dosis controlada de agua oxigenada (3%) directamente sobre la zona afectada usando una jeringa. Para un acuario de 100 litros, puedes usar entre 5 y 10 ml de agua oxigenada, asegurándote de no exceder la dosis para no dañar a los peces o plantas.
- Productos específicos: Usa tratamientos como Blue Exit, APT FIX o similares, ya que están diseñados para combatir cianobacterias sin afectar la flora bacteriana beneficiosa del acuario. Sigue las instrucciones del fabricante.
Para brotes fuertes tapa el acuario y déjalo a oscuras (Blackout): Cubre completamente el acuario durante 3-5 días con una manta para privar a las cianobacterias de luz. Realiza un cambio de agua al finalizar el blackout para eliminar restos de cianobacterias muertas.
Utilizar productos específicos:
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Alga pincel o alga barba
El alga pincel, también conocida como alga barba, es una de las algas más comunes y molestas en el acuario. Su apariencia filamentosa y de color verde oscuro o negro suele adherirse firmemente a superficies como las hojas de las plantas, rocas, decoraciones e incluso equipos como filtros y calentadores. Aunque no es tóxica, su presencia puede arruinar la estética del acuario y, en casos severos, afectar la salud de las plantas al cubrir sus hojas y reducir su capacidad fotosintética.
Este alga crece rápidamente si encuentra condiciones favorables, siendo un desafío eliminarla sin un enfoque adecuado.

Causas de la aparición del alga pincel
Exceso de fosfatos: Los niveles elevados de fosfato favorecen el crecimiento del alga pincel. Este nutriente puede acumularse debido a restos de comida, desechos de peces y el mas uso de abonos.
Exceso de calcio (KH Alto): Un KH (dureza de carbonatos) elevado puede generar desequilibrios en el acuario, especialmente en acuarios plantados. El calcio en exceso puede interferir con la absorción de otros nutrientes esenciales, como el hierro y el magnesio, debilitando a las plantas y favoreciendo el crecimiento del alga pincel.
Escasez o déficit de CO₂: Las plantas necesitan un suministro adecuado y constante de CO₂ para realizar la fotosíntesis de manera eficiente. Un nivel bajo o fluctuante de CO₂ estresa a las plantas, ralentizando su crecimiento y permitiendo que el alga pincel utilice los nutrientes disponibles para proliferar.
Posible exceso de hierro: Aunque el hierro es un micronutriente esencial para las plantas, su exceso puede ser problemático. Altos niveles de hierro libre en el agua (superiores a 0.5 ppm) pueden favorecer el crecimiento de algas, incluidas las pincel.
Falta de plantas naturales: Un acuario con pocas plantas o plantas que no crecen de manera óptima permite que los nutrientes sobrantes sean aprovechados por el alga pincel.
Soluciones para controlar y eliminar el alga pincel
Reducción de fosfatos: Realiza cambios de agua regulares del 30-50% para diluir los niveles de fosfatos.
Usa resinas específicas como Seachem PhosGuard para reducir el fosfato directamente en el agua.
Equilibrio de nitratos y fosfatos: Mantén los nitratos entre 10-20 ppm y los fosfatos por debajo de 0.5 ppm para evitar un exceso de nutrientes que favorezca al alga.
Control del KH y el calcio: Si el agua del acuario es muy dura, considera utilizar agua de ósmosis inversa para reducir el KH. Por supuesto siempre manteniendo los niveles adecuados que necesitan tus peces.
Uso de CO₂: Si tienes un acuario plantado, asegúrate de mantener niveles adecuados de CO₂ (20-30 ppm) de manera constante. Esto favorece el crecimiento de las plantas y limita la proliferación del alga pincel.
Control del hierro: Abona con hierro en cantidades controladas. Una concentración de 0.1 a 0.3 ppm es suficiente para la mayoría de las plantas sin promover el crecimiento de algas.
Usa kits de prueba específicos para monitorear los niveles de hierro y evitar sobredosificaciones.
Tratamiento con glutaraldehído: Usa productos como Excel de Seachem aplicando directamente sobre el alga pincel con una jeringa.
Uso de agua oxigenada: Aplica peróxido de hidrógeno (3%) directamente sobre las zonas afectadas con una jeringa, con una dosis máxima de 10 ml por cada 100 litros para evitar afectar a peces o plantas.
Uso de APT FIX: Aplica APT FIX directamente sobre las zonas afectadas con una jeringa, con una dosis máxima de 1ml por cada 10 litros tal y como indica el fabricante.
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Alga asta de ciervo o Staghorn
El alga asta de ciervo, también conocida como Staghorn por su similitud con las astas de un ciervo, es una de las algas más difíciles de eliminar en acuarios. Perteneciente al grupo de las algas rojas (Rhodophyta), se caracteriza por su apariencia ramificada y su coloración que varía entre el grisáceo y el verde oscuro. Suelen adherirse a hojas de plantas, decoraciones, y equipamiento, formando colonias que pueden crecer rápidamente si no se controlan.
Aunque no es tóxica, su presencia puede ser un indicativo de desequilibrios en el acuario, además de afectar la estética y la salud de las plantas al cubrirlas y dificultar su crecimiento.

Causas por las que aparece el alga asta de ciervo
Desequilibrio en la relación de calcio y magnesio: Cuando la proporción entre calcio (Ca) y magnesio (Mg) no es la adecuada, las plantas tienen dificultades para absorber los nutrientes debilitándolas y favoreciendo el crecimiento del alga hasta de ciervo. En general, una proporción recomendada es de 3:1 (Ca:Mg).
Exceso de hierro (Fe): Aunque el hierro es un micronutriente esencial para las plantas, su exceso puede ser problemático. Altos niveles de hierro en el agua (superiores a 0.5 ppm) pueden favorecer el crecimiento de algas.
Iluminación excesiva y deficiencia de CO₂: Cuando la iluminación es demasiado intensa pero no hay suficiente CO₂ disponible, las plantas no pueden aprovechar la luz para la fotosíntesis de manera eficiente, lo que deja nutrientes libres para las algas.
Solución para controlar y eliminar el alga asta de ciervo
Cambios de agua regulares: Realiza cambios del 20-30% del agua semanalmente usando agua de calidad controlada para reducir la acumulación de nutrientes como nitratos y fosfatos. Un sifonado profundo también puede ayudar a eliminar restos de materia orgánica.
Control del hierro:: Reduce la cantidad de hierro en tus rutinas de abonado. Realiza cambios de agua frecuentes para diluir el exceso y mantén los niveles de hierro en un rango seguro (0.1-0.5 ppm).
Retira manualmente: En ocasiones y si son poca cantidad se pueden podar las hojas de las plantas afectadas.
Aumenta el CO₂: Aumenta la inyección de CO₂ hasta alcanzar concentraciones óptimas (20-30 ppm).
Tratamiento con glutaraldehído: Usa productos como Excel de Seachem aplicando directamente sobre el alga hasta de ciervo con una jeringa.
Uso de agua oxigenada: Aplica peróxido de hidrógeno (3%) directamente sobre las zonas afectadas con una jeringa, con una dosis máxima de 10 ml por cada 100 litros para evitar afectar a peces o plantas.
Uso de APT FIX: Aplica APT FIX directamente sobre las zonas afectadas con una jeringa, con una dosis máxima de 1ml por cada 10 litros tal y como indica el fabricante.
Utilizar productos específicos:
- EL ACUARISTA 2HR APT Fix 300ml
- Tipo de producto: ZAPATOS
- EL ACUARISTA DE 2 HORAS
Productos para eliminar algas del acuario
- Dimensiones del dispositivo sin boquilla: 320 x 130 x 110 (largo x ancho x alto)
- Conexiones con diámetro: 15/20/25 mm
- Circulación recomendada: 500 l/h
- Para acuarios de hasta 500 litros
- Conexión de alimentación: 220-240 V/50 Hz con TÜV & GS
¿Algas en el acuario? Peces come algas
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